La sfârșitul anilor 1980, maestrul de vin Rosemary George a scris o carte excelentă intitulată Chianti și vinurile din Toscana, pe care le recomand tuturor celor interesați de vinurile italiene. Când am citit-o pentru prima oară, am fost lovită de un fapt: ori de câte ori atinge o problemă spinoasă, de exemplu utilizarea așa-numitelor "struguri complementare" (struguri extra-toscane, cum ar fi Cabernet, Merlot sau orice altceva) o aroma mult mai internationala, ea citeaza invariabil Paolo de Marchi de venerabila podgorie Toscana Isole e Olena.
În timp ce făceam cercetări pentru un itinerar în regiunea Chianti Classico, l-am întâlnit și am înțeles de ce. Paolo și soția lui, Marta, sunt doi dintre cei mai buni oameni pe care îi cunosc; foarte deschis și destul de dispus să ia timp pentru a ajuta oamenii. El este, de asemenea, considerat unul dintre primii zece producători mici de vin din lume. Opiniile sale sunt atent gândite și fac multă sens. Și da, s-au schimbat oarecum de când a vorbit cu Rosemary pentru cartea ei.
La acel moment, Paolo a fost încă intrigat de perspectiva utilizării strugurilor extra-toscane pentru a adăuga lustruire și luciu Chianti Classico, iar acest lucru necesită o scurtă paranteză. Deși regiunea dintre Florența și Siena a produs întotdeauna vinuri excelente, când Baron Bettino Ricasoli a dezvoltat formula pentru Chianti Classico în anii 1850, el a folosit mai ales Sangiovese, soiul de strugure roșu al Toscanei și câteva Canaiolo Toscano (un alt strugure roșu pentru a tempera sangiovesii) .
Deși vinurile au fost excelente și au câștigat medalii, au necesitat îmbătrânire, așa că a dezvoltat și un vin mai gata pentru a bea, care include Malvasia del Chianti, un strugure alb.
Din păcate, Comisia care a elaborat DOC pentru regiunea Chianti Classico a adoptat această ultimă formulă și a forțat producătorii să includă strugurii albi în vinurile lor; o mare parte din vinul produs în conformitate cu normele a fost sărac, imaginea Chianti a suferit și mulți dintre cei mai buni producători au început să experimenteze amestecuri de Sangiovese și Cabernet sau alte soiuri de struguri străini - de exemplu, Antinori a dezvoltat Tignanello, Amestec de Cabernet care este etichetat Vino da Tavola (vin de masă, categoria cea mai mică), deoarece nu se califică pentru statutul de DOC.
În curând toți au experimentat vinuri alternative în aceste direcții și mulți au adăugat, de asemenea, procente mai mici de Cabernet sau Merlot la Chianti Classico pentru a le oferi o aromă mai internațională. Paolo a plantat o podgorie din Cabernet, "parțial pentru că terenul era bun pentru strugurii de Cabernet și în parte pentru că toți ceilalți o făceau". El a crezut inițial să folosească Cabernet pentru a îmbunătăți corpul și culoarea lui Chianti Classico, dar apoi a decis că Cabernet va supraviețui lui Sangiovese (are un punct, multe dintre Chiantis care au Cabernet în ele au un indiciu distinctiv de bușteni în buchetele lor).
El a hotărât în cele din urmă că strugurii ideal pentru a compliment Sangiovese este Syrah, nobilul struguri francez din Valea Rhonului, și a plantat câteva acri din el. Cu toate acestea, până în momentul în care podgoria a intrat în producție, avea două gânduri despre întreaga idee de utilizare a strugurilor complementare: "Trebuie să fie reconsiderate", spune el. "Forța Toscanei, precum cea a oricărei regiuni producătoare de vinuri, se află în caracteristica vinurilor, caracteristicile unice care fac vinurile incontestabil toscan". Aceste caracteristici provin în primul rând din strugurii Sangiovese și a ajuns la concluzia că toscanii trebuie să lucreze cu clonele lor Sangiovese (o clonă este o varietate de struguri), selectând numai cele care produc cele mai bune struguri pentru a produce cele mai bune vinuri posibile .
În opinia sa, cheia pentru producerea vinului de calitate este lucrul în podgorie; ce se întâmplă în vinăria după recoltare este secundar. Este strugurii care contează.
Convingerea lui Paolo în importanța tipicității vinurilor nu este doar snobismul; el exportă în 26 de țări (la ultimul număr), a lucrat în California, a vizitat Australia în mod repetat și a gustat vinuri din întreaga lume.
Australia are resurse enorme, Chile are costuri foarte mici ale forței de muncă, la fel ca și Africa de Sud, iar Europa de Est este o cantitate necunoscută care se poate dovedi a fi un gigant de dormit. După cum subliniază, aproape oricine poate face un vin "internațional" cu o componentă semnificativă a Cabernet și a altor struguri și face o treabă excelentă; producătorii toscani care urmăresc această cale într-o încercare de a face apel la un gust internațional ar putea să iasă din piață deoarece costurile lor sunt mult mai mari decât cele ale concurenților care sunt capabili să angajeze forța de muncă ieftină sau mecanizată.
Dacă, în schimb, lucrează pentru a produce cele mai bune vinuri toscane , ei vor produce ceva care este unic al lor și care va fi întotdeauna căutat de cunoscători.
Poate vă întrebați, în acest moment, ceea ce face Paolo cu strugurii din podgoriile lui Cabernet și Syrah. Faceți vinuri, pe care le etichetează Collezione De Marchi. Există și Cabernet Collezione De Marchi, care a câștigat 3 rânduri de Gambero Rosso și pariuri Parker în anii 90, L'Eremo, un Syrah care a plasat al patrulea într-o degustare orb câțiva ani în urmă, în spatele a trei mari vinuri de la Rhone Valley și Chardonnay Collezione De Marchi, un Chardonnay fermentat la baril, pe care Paolo nu-l mai satisface cu totul, "deși se îmbogățește în fiecare an".
Pe de altă parte, eticheta "Isole e Olena" este rezervată vinurilor tradiționale toscane care se așteaptă de la o proprietate din regiunea Chianti Classico. Există Chianti Classico, realizat din aproximativ 80% Sangiovese, Canaiolo, și (dacă anul îl cere) până la 5% Syrah. Apoi este Cepparello, "ce este vorba despre Isole e Olena", un vin de masă extrem de rafinat de 100% Sangiovese, care ar fi fost Chianti Classico Riserva de la Paolo, comisia DOC a permis Chianti Classico să fie făcută doar din Sangiovese. Acum că Chianti Classico poate fi făcută doar din Sangiovese, vom vedea ce decide Paolo. În cele din urmă, vinul tradițional de vin de la Tuscany, primit de struguri albi (Malvasia și Trebbiano), care se prelevează la începutul recoltei, este lăsat în stafide, presat în ianuarie și apoi fermentat și în vârstă timp de 4 ani înainte de îmbuteliere. Randamentele Paolo sunt ridicol de mici, iar Vinsanto este considerat unul dintre cele mai bune vinuri de desert italiene.
Vizitatorii sunt bineveniți la Isole e Olena, deși nu trebuie să vă așteptați ca oamenii să oprească ceea ce fac în momentul sosirii dvs., cu excepția cazului în care ați sunat înainte să faceți o întâlnire; prima dată când am mers, am găsit niște tipi care fixau o remorcă cu un arc-sudor în curte ("pietre de curățare bate dracului de mașini"), și au ajuns să meargă la noua podgorie (în total, averea are un pic mai mult de 100 de acri de podgorii), cu Piero Masi, managerul imobiliar, pentru a vedea cum s-au întâmplat lucrurile.
Pentru a ajunge la Isole e Olena, luați autostrada de la Florența spre Siena și ieșiți la San Donato; conduceți de lângă San Donato spre Castellina și întoarceți-vă spre dreapta când ajungeți la semnul pentru Isole. Drumul, care este acum parțial pavat, este unul dintre motivele pentru care Paolo nu practică Agritourismul: "Am făcut chirie o cameră de o săptămână, o dată", mi-a spus el. "Tipul a avut un Bentley, a căzut la fund și a plecat spre Florența în dimineața următoare. Celălalt motiv? "Ar fi nevoie de timp din vinurile mele."
[Editat de Danette St. Onge]